Килиманджаро

ЧЁРНЫЙ КОНТИНЕНТ
3 ЯНВАРЯ

8.40, аэропорт Килиманджаро, высота 890м

После всех проверок я, наконец-то, вышла из дверей аэропорта в уже жаркий сладковато-пряный африканский воздух.

Около часа назад я села в аэропорту Килиманджаро. Ночной 11 часовой перелет со стремительной пересадкой в Стамбуле итак не был добр ко мне, а тут ещё потребовалось пройти местный контроль. Всего каких-то 60 минут назад влажный воздух не был так нагрет и всему самолету стоять снаружи в утомительной очереди было приемлемо, пока у каждого из нас весьма тщательно проверяли ПЦР, измеряли температуру и что-то записывали в книжечку.

Теперь меня везут по дороге меж двух исполинов – гор Меру и Килиманджаро. Последняя – просто огромная! Она высится и ширится с каждым километром, расползаясь-разворачиваясь во все стороны словно из подпространства, почти нависая, будто каменная циклопическая стена, огораживающая всю Танзанию от остального мира.

Ну, здравствуй, Африка, колыбель человечества!

13.25, Moshi, высота 830м

Я поселилась в городе Моши – столице региона Килиманджаро. Самого города я толком и не видела, приехала прямиком в отель. После долгой бессонной ночи хотелось только освежиться и упасть в кровать. Сейчас, после пары часов сна в горизонтальном положении и на постельном белье, мир стал заметно интереснее.

Народу в отеле, как-будто бы не очень много. На территории много деревьев и цветущих кустов, так что воздух тут наполнен уже цветочными ароматами. Температура воздуха в 30°С позволяет не утруждать себя одеждой и дать своей коже насладиться ласковыми прикосновениями январского солнца. Что я и делаю, расположившись на лежаке у подозрительно мутного бассейна. Где-то надо мной, в кроне дерева истошно вопят какие-то местные насекомые. Сквозь ресницы я смотрю на солнце, пробивающееся через пальмовые листья. Зима…

23.10. Moshi, высота 830м

На завтра всё собрано: чемодан, что остаётся в гостинице с ненужными на горе вещами, баул, что понесут портеры и рюкзак, который поедет на мне. Деньги посчитаны, документы и снаряжение – проверены.

Несколько часов назад, за ужином, познакомились и разговорились с Напарницей, которая приехала чуть позже меня. Оказалось, что у нас много общих знакомых. Это было весьма неожиданно, но очень тепло и приятно, как-будто бы с абсолютно незнакомым человеком ты вдруг оказываешься как-будто даже знаком. Я надеюсь, что это хороший знак, видит Бог, плохих знаков в этом восхождении было уже достаточно (но об этом позже).

После ужина у нас был брифинг. Пришел местный гид и рассказал что, когда и как будет происходить. Вроде как всё соответствует ранее уговоренному плану, как мы и рассчитывали. Завтра выходим на маршрут.

Ещё одна хорошая новость в том, что местные вполне себе говорят на английском. Одной проблемой меньше. Хотя, конечно, придётся немного приспособиться к сильному африканскому акценту.

Ощущение пока что мирное и спокойное, как из детства – чувство безмятежного летнего дня на озере. Даже не верится, что совсем скоро мы будем напрягаться и прилагать все усилия чтобы просто идти. За распахнутым окном что-то гудит и шуршит. Впереди целая ночь сна в горизонтальном положении…

ДВЕ БЕЛЫЕ ЛЕДИ
4 ЯНВАРЯ

9.50, Moshi, высота 830м

Приключение начинается! Завтрак и последние сборы позади, теперь в путь!

Мы, две белые русские молодые женщины, едем в небольшом автобусе вместе с 12 чёрными мужчинами (7 портеров-носильщиков, 1 повар, 2 гида и организатор с водителем). Все они тут для нас, все они обеспечивают наше восхождение, всех них мы кормим нашими импортными белыми долларами. У меня возникает какое-то странное, колониальное какое-то ощущение, от которого мне, прямо скажем, не по себе.

Наше восхождение должно было быть совсем иным. Изначально, нас было 5 участников, мы должны были встретиться в Танзании и под чутким руководством русского гида, который нас всех и собирал, отправиться на гору, обзаведясь поддержкой местной команды (потому что это обязательное условие восхождения на Килиманджаро). Но, в связи с Ковидными осложнениями сначала за пару месяцев до назначенной даты отказалась участвовать семейная пара, потом за ними отвалился ещё один участник группы по причине здоровья. Русский гид, видимо, решивший, что эта овчинка уже не стоит выделки, за месяц до начала восхождения, когда всё было уже оплачено и невозвратные билеты куплены – внезапно отказался участвовать тоже, сбросив потерянных меня и Напарницу на своих местных контактов. Так мы и оказались сейчас, две белые леди, в одном автобусе с 12 незнакомыми черными мужчинами по дороге в Национальный парк Килиманджаро. План восхождения вроде как должен остаться тем же, что нам был озвучен русским гидом. Вот и посмотрим…

А пока мы едем мимо полей, деревень и придорожных магазинчиков, в то время как гора, что называется в честь первого человека вздумавшего на неё взобраться, медленно разрастается на горизонте. Удивительно, насколько органично вписываются люди с кожей цвета тёмного шоколада в природу с землёй цвета молочного шоколада.

12.25, Национальный парк Килиманджаро, ворота Londorossi, высота 2400м

Мы выгрузились на западных воротах, начале тропы Лемошо. Тут небольшой лагерь с несколькими маленькими одноэтажными бетонными зданиями, одно – хозяйственное, другое – туалет, и ещё есть открытая беседка. В приложении и в качестве моральной поддержки к началу восхождения здесь обитает небольшая семья чёрно-белых, очень волосатых обезьян, мирно пасущихся на границе с лесом.

Через час нам подадут обед. Гиды пока что собирают и распределяют вещи нашей экспедиции, которые на своих спинах, приписанные к нашей группе портеры потащат наверх, на первую стоянку на маршруте. После обеда и мы с Напарницей водрузим на себя свои ходовые рюкзаки и потопаем туда же на своих двоих через дождевой лес.

16.30, лагерь Мti Mkubwa, высота 2650м

Пришли в лагерь “Большое дерево”. Для нас уже готовы спальная палатка, кухонный тент и тазички с подогретой водичкой для умывания (!). В обеденном тенте немедля накрыли стол с перекусом после нагрузки: попкорном и горячим чаем. Реальный стол с двумя реальными стульями и скатертью. Серьёзно. Нам разве что не прислуживают за столом в ливрее и посуда даром что не серебряная.

Беда же пришла откуда не ждали: вместо обещанного еще русским гидом индивидуального туалета – нам указали пользоваться общественным, а обещанного душа нам не предполагается и вовсе. Приспосабливаясь к новым обстоятельствам, после перекуса, хочу попросить накипятить тазичек воды и с помощью Напарницы принять хотя бы походный душ. Вспоминается мне наш русский гид, да всё недобрым словом.

Мы находимся пока что в климатической зоне Тропического дождевого леса (до 3 км), что предполагает комфортную температуру 20-25°С, бурную растительность, пышные высокие деревья и зенелеющую травку, в числе которой такие родные сердцу и от того приятные глазу крапива и подорожник. Фауна в нашем лагере представлена наглыми обезьянами, одна из которых без зазрения совести пыталась утащить один из наших рюкзаков и огромными красавцами Белогривыми вóронами, которые важно расхаживают под ногами в поисках съестного. Всего климатических зон на Килиманджаро – 4 и мы пройдём их все по пути на вершину.

В “Большом дереве” сейчас стоят все, кто выходил сегодня по маршруту Лемошо с западных ворот. В общей сложности около 10 белых туристов. Все в разномастных палатках, с обеденными тентами, иногда даже с индивидуальными туалетами (маленькая высокая палатка). Естественно, все в сопровождении местных гидов, поваров и портеров.

21.05, лагерь Мti Mkubwa, высота 2650м

Дописываю дневник и спать.

Часа 2 назад был ужин. В нашем обеденном тенте накрыли стол со свечой (свечой, товарищи!). После сытного супчика-пюре нам подали варёный картофель с мясным рагу. На десерт – маго и бананы. Блин, от такой диеты и поправиться можно.

Сразу после ужина был классический ежедневный брифинг: гиды проговорили маршрут на завтра, указали что надевать и что необходимо будет положить в рюкзак. Подъём завтра ранний, в 6.00 и гиды настоятельно рекомендовали высыпаться.

Первый переход нашего маршрута был более чем бодрым, шлось приятно, настроение у всех хорошее. Мы с Напарницей пока что очень сильно удивляемся каждой новой детали “колониального” устройства нашей экспедиции и пытаемся приспособиться к такому вниманию.

А тем временем, потихоньку разучиваем местный язык – суахили:

• Джамбо – привет/как дела?
• Мамбо? – как дела? Как правило говориться в ответ на “Джамбо!”
• Асанте / Асанте сана – спасибо / большое спасибо
• Карибу / Карибу сана – пожалуйста / большое пожалуйста
• Поа / Поа-поа – ок/норм
• Ндзури – хорошо
• Поле-поле – медленно
• Харака-харака – быстро
• Маджи – вода
• Чай – чай
• Лала саляма – спокойной ночи.

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
5 ЯНВАРЯ

7.40, лагерь Мti Mkubwa, высота 2650м

Через 5 минут выходим на маршрут. Даже раньше наших портеров. Хотя, они всё равно идут быстрее нас и приходят на стоянку раньше, даже с их грузом. Хотя судя по всему, сегодня мы вообще выходим первыми из всего лагеря, тогда как вчера вышли самыми последними.

Нас разбудили в 6.00 имбирным чаем прямо в палатку. Вот так вот. Следом нам принесли тазички с подогретой (!) водой для умывания. Поспать толком мне так и не удалось, я не люблю палатки, мне не комфортно во всех этих спальных мешках и ограниченном пространстве.

Завтрак у нас сегодня по традиции начался со свежих фруктов, продолжился овсянкой, омлетом и блинами. Я начинаю ощущать, как где-то глубоко в моей белой душе уже начинает формироваться “комплекс белого человека”, хотя мои предки, вообще-то, из крестьян. Африка, что ты делаешь?! Прекрати!

12.14, лагерь Shira 1, высота 3600м

Встали на привал. Большая часть портеров (наших и чужих) проходит мимо, направляясь сразу в следующий лагерь. Тут задержалась лишь парочка, кто оборудовал простенькую кухню и обеденный тент, а также сам повар. Здесь мы пообедаем, отдохнём немного и отправимся дальше. 

Скорость сегодня мы взяли чуть быстрее, чем вчера, так что бодро шли 4 часа кряду. Дорога идёт в гору и по камням, я начинаю уставать. Окружающая нас местность уже изменилась: мы перешли в Полузасушливые вересковые пустоши (3 – 4,2 км), тут заметно прохладнее – градусов 15, особенно учитывая сплошную облачность, вокруг нас плотный буровато- и беловато-зеленый кустарник и вездесущие кочки жухлой травы. Картина сама по себе не очень радостная, тем более в сравнении с тропическим лесом, из которого мы только утром вышли, а в добавок ещё наши гиды оказались страшными болтунами. Они беседуют о чем-то не прерываясь почти всю дорогу. Как у них только хватает легких. Если бы они параллельно переводили на английский, то я легко могла бы выучить суахили за это восхождение.

21.00, лагерь Shira 2, высота 3850м

Укладываюсь спать, надеюсь сегодня удастся выспаться.

До ужина прошёл небольшой дождь. А ужин, как обычно (собственно, как и обед), был очень сытный из 3х блюд и чая. Столько есть я точно не в состоянии, да и не только я. За ужином обсудили с гидами планы на завтра и уговорили их разбудить нас утром на час позже.

Вторая половина сегодняшнего пути оказалась намного легче первой, шли по равнине с небольшим набором высоты. Но не смотря на это, у меня уже, кажется, начинается высотная одышка и голова просто раскалывается, то ли от горняшки, то ли от болтовни гидов. Я уже выпила сегодня горсть таблеток.

Лагерь расположен на открытом всем ветрам месте, вокруг разбросаны валуны покрытые чёрным мхом и лишайником, кустарники стали ещё реже и ниже, и даже жухлые кочки стали ещё жухлее. Народу тут – просто тьма. Я полагаю, что чем выше мы забираемся, тем плотнее будет людской поток, поскольку мы все начинаем стекаться на одни и те же стоянки с разных маршрутов.

Настроение наше (мое и Напарницы) явно ухудшилось. Частично, я думаю, давит плохое физическое самочувствие уже подступающей горной болезни, которая теперь будет только усугубляться, а частично – безрадостная и хмурая, будто умирающая, природа. А может и “несовпадение характеров” с говорливыми гидами: мы с Напарницей стремимся всё время немного отставать от них, чтобы побыть в тишине, в то время как они всё время задерживаются, чтобы мы не отставали. Такой вот Тяни-Толкай у нас получается.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ
6 ЯНВАРЯ

7.50, лагерь Shira 2, высота 3850м

Подали завтрак. Сегодня нам позволили проснуться в 7.00. Правда ситуацию это не сильно спасло, ночью я толком так и не поспала, на этот раз было ещё и холодно, пришлось посреди ночи одеваться. Ненавижу спать в одежде.

Через час выходим. Сегодня у нас акклиматизационный маршрут: мы должны дойти до 4600м, а потом спуститься на ночь на 3900м. Настроения не то чтобы совсем нет, но как-то не очень. Нехватка полноценного сна и физически нарастающий дискомфорт неизбежно дают о себе знать.

12.56, лагерь Lava Tower, высота 4600м

Дошли до высшей точки на сегодня. Голова болит адски, а в лагере ещё и шум и галдеж. Это при условии, что мы попросили своих гидов помолчать на маршруте. Похоже, что отдохнуть я тут не смогу. Надежда опять на таблетки. Хорошо, что солнышко выглядывает, всё как-то повеселее, да и скоро всё равно уходить. Попробую хотя бы просто полежать.

17.10, лагерь Baranko, высота 3900м

Подали чай. Какие же у них тут огромные лагеря. Полтора часа назад, когда мы только пришли сюда, я, как обычно, пошла ополоснуться в туалет, и… попросту заблудилась! Выйдя из туалетов я не смогла узнать из десятков разноцветных палаток – свою. Побродив немного в замешательстве, я спросила у первого попавшегося черного парня не знает ли он Беатуса (хорошо, что я запомнила имя одного из наших гидов)? Сообразив, что лично он его не знает, детина принялся орать имя что есть мочи поворачиваясь во все стороны, аки репродуктор на демонстрации. И это сработало! Где-то на другом конце лагеря откликнулся чёрный человечек по имени Беатус и я была спасена.

Но это была не последняя встряска на сегодня. Только что за чаем, мы с Напарницей выясняли у гидов наш дальнейший план. Предложенный ими вариант завтра целый день идти из лагеря в лагерь, а потом ещё в другой лагерь, а затем поспать 4 часа и выйти на восхождение – нам вообще никак не понравился. Мы обе понимаем, что нам такое не осилить. Мы долго и дотошно выясняли, где закралась ошибка и почему нас хотят вести не в том режиме, на который мы изначально ехали (ну, тот который ещё должен был быть с русским гидом). В длительных и непростых переговорах, которые были скорее похожи на наше неприкрытое давление, мы всё-таки отвоевали себе ещё один день. В итоге, мы должны будем перемещаться в один лагерь за день и успеть отдохнуть и выспаться до непосредственно восхождения.

Моё самочувствие – ужасное. Две ночи без сна, ещё и высотная одышка теперь на каждое движение – это бесит. Я устала, вымотана, мне зябко и тошно. Проблемы с планом восхождения ситуацию, естественно, не улучшают. Еда в меня не лезет, голова болит, видеть все эти камни и нюхать общественные туалеты – я уже просто не могу. Напарница, судя по всему, в похожем состоянии, мы практически не общаемся, она отдаляется и стремиться быть в одиночестве. Настроение отвратительное. Не понимаю, нафига я сюда вообще забралась.

ОТВОЁВАННЫЙ ДЕНЬ
7 ЯНВАРЯ

9.20, лагерь Baranko, высота 3900м

Через 5 минут выходим на тропу. Первая часть – самая сложная, нужно карабкаться в гору. В прямом смысле этого слова: по отвесной стене, по камням, часто с использованием всех 4х конечностей, с рюкзаком на спине (приглядитесь к фотографиям, вы заметите маленькие цветные точки разбросанные по скальной стене – эта группы, вышедшие до нас).

Ночь была очень холодной: на палатке и земле образовалась ледяная корка. Не говоря уже о том, что спала я не только в спальнике укрытой одеялом, но и в тёплых штанах, шерстяных носках и пуховке. Я никогда этого не пойму, решительно невозможно наслаждаться ни жизнью, ни приключениями, если нужно спать в 33 одёжках. Тем не менее, каким-то чудом, мне удалось таки поспать, а это уже победа.

12.29, лагерь Karanga, высота 3990м

Пришли на новую стоянку. Тут мы заночуем и завтра отправимся в штурмовой лагерь. Как же всё-таки приятно идти по дороге, когда светит солнышко, даже если приходится надевать очки. Сегодня мне шлось намного легче, даже учитывая подъём на скалу, то ли вчерашняя акклиматизация сработала, то ли сон, то ли обилие суккулентов по маршруту, которые создавали впечатление какой-никакой, но всё же растительности, а может и всё вместе взятое.

Вторая хорошая новость за сегодня, а видит Бог, хорошего сейчас мне очень не хватает, когда я залезла в палатку и разобрала вещи, то внезапно обнаружила в палатке карманы. Молодец я. Не прошло и недели. Теперь можно чуть повысить комфорт палаточного пребывания.

Через полтора часа будет обед, который по обыкновению начнётся с тарелки фруктов, в число которых тут, видимо, входят помидоры и огурцы. И опять наши чёрные гиды будут нас журить за скудный аппетит.

Поскольку мы сегодня уже никуда не переходим, до самого сна можно будет просто отдыхать и осматриваться.

16.30, лагерь Karanga, высота 3990м

Сижу на стуле напротив туалета (это не специально) и наслаждаюсь окружающей действительностью и чашечкой чая с молоком. Впереди открывается панорама на долину и город Моши, справа – пупыркой в облаках выдается Меру, а прямо за спиной – ещё почти 2000м верхушки Килиманджаро. Кажется, кризис позади: я выспалась, голова моя не болит, в палатке есть карманы, у нас дополнительный день и светит солнышко. Жизнь налаживается. Впервые за 4 дня, с начала восхождения, появилось время просто расслабиться и я чувствую себя спокойно и приятно.

На меня ползёт облако. Сейчас оно наползёт и будет прохладно и сыро. Потом оно проползёт и станет солнышко, тепло и приятно. Такая жизнь на горе Килиманджаро…

21.10, лагерь Karanga, высота 3990м

На ужин повар притащил целую кастрюльку рагу. Мы с Напарницей её так быстро умяли, закусив фруктами, что наши чёрные гиды даже обалдели от нашего невиданного доселе аппетита. Вот что хороший сон и настроение с человеками делают!

Танзанийцы, оказывается, очень болтливый народ. В смысле, оказывается, что не только наши гиды, а танзанийцы вообще. Они всё время о чём-то разговаривают друг с другом. Я просто физически не понимаю, о чём можно каждый день, по 16 часов подряд, не затыкаясь разговаривать?! Мы, конечно, уже попросили наших гидов молчать на тропе (что несказанно расслабляет голову!), но в лагерях, где скапливается колоссальное количество чёрных работяг, стоит постоянный, несмолкающий, какой-то бурлящий гул. Ведь к каждой группе белых восходителей обязательно приписано соответствующее количество чёрных портеров и гидов.

А сейчас, насладившись панорамой мерцающих огней города внизу, я ложусь спать. Погода вроде бы не такая холодная как вчера, что вызывает надежду, что не нужно будет так сильно одеваться на ночь. Но я не дам себя обмануть и таки оденусь как следует. Лала саляма.

ШТУРМОВОЙ ЛАГЕРЬ
8 ЯНВАРЯ

9.00, лагерь Karanga, высота 3990м

Выходим в штурмовой лагерь. Сегодня вечером, если всё пойдет по плану – мы восходим.

Погода хорошая и Килиманджаро чётко выделяется на фоне ясного голубого неба. Хотя ночь оказалась ровно такой же холодной, как и предыдущая, мне, вроде бы, удалось хорошо поспать (акклиматизация?). Всё это, в купе с плотным завтраком (манкой, гренками, омлетом с овощами и фруктами), обещает быть хорошим ходовым днём.

Сегодняшняя тропа не очень сложная, без резких перепадов и наборов, но с каждым шагом высота, хоть и понемногу, но будет прибавляться, так что лёгкого пути не ожидается.

11.30, лагерь Barafu, высота 4673м

Пришли в штурмовой лагерь и даже быстрее, чем ожидалось. Портеры ещё не успели поставить нашу палатку. Пока они это делают, я, пожалуй, пойду посижу на стульчике. Очень болит голова. Опять. Горняшка? Надо выпить таблетку и, может, поспать, когда палатка будет доступна.

Теперь мы находимся в Афро-альпийской пустыне (4,2 – 5 км), температура днем тут может быть до 15°С, а ночью лишь около 0°С, растительность тут уже совсем скудная, если не сказать никакая: даже жалкие пучки желтой травы и те стали редкостью, вокруг – сплошные голые камни и скалы, без намека даже на лишайники. Под ногами – мелкая серая, будто цементная, пыль и осколки камней, которые, отскакивая из-под ботинок, звучат как черепки древней керамики. Наверное примерно так и выглядела вся Земля до того, как растения вышли на сушу: безвидно и пусто и солнце над бездною…

17.30, лагерь Barafu, высота 4673м

Подали ранний ужин. Голова, слава Богу, прошла, то ли слоновья доза обезболивающих все-таки подействовала, то ли отдых наконец догнал. Какое же счастье! Без головной боли всё становится лучше процентов на 200. Часа 4 назад, в обед, голова всё ещё сильно болела, не смотря на таблетки и отдых. Благо, это не повлияло на аппетит, сейчас важно хорошо питаться, нам предстоит потратить много сил на восхождение и нужно будет их откуда-то брать.

Днем было очень жарко, солнце шпарило, как не в себя и даже довольно сильного высотного ветра не хватало, чтобы охладиться. Мы с Напарницей лежали в палатке на голых матах, с распахнутыми настежь “дверьми”, раздетые на сколько это вообще было прилично и безопасно (в смысле ультрафиолета).

Теперь, когда солнце скрылось, стало резко заметно холоднее. Вечером выходим на штурм. Наша единственная задача сейчас – отдыхать и спать, готовить силы для восхождения.

00.00, лагерь Barafu, высота 4673м

Нас разбудили час назад. В обеденном тенте нас ждал лёгкий перекус, чтобы взбодриться и чуток подкрепиться. На улице страшный ветер. Никуда не хочется, кроме как домой.

Всё, выходим в полном облачении. Пожелайте нам удачи и не поминайте лихом.

КРЫША АФРИКИ
9 ЯНВАРЯ

4.50, где-то на маршруте, высота около 5300м

Сделали привал. Идти тяжело. Вокруг темень, в голове муть, сознание спутанное. Хорошо, что хотя бы не надо думать куда идти, нужно просто следовать за гидами, иначе я бы однозначно заблудилась. Никакой ясной тропы нет, идём просто по камням, от усталости и горняшки я периодически спотыкаюсь. Ветер страшный, постоянно сдувает в разные стороны, делая путь ещё сложнее. Из носа течёт, то ли от ветра, то ли от нагрузки, а все салфетки уже кончились. Бесит.

Гиды постоянно заставляют поесть и попить, чего, честно говоря, не очень хочется. Но это дело обычное на штурме. Минут 5 назад, после попытки впихнуть в себя очередную печенюшку – меня вырвало.

Как ни странно, мне сразу сильно полегчало! Ощущения в теле нормализовались, сознание прояснилось, даже сил как-будто прибавилось. Просто чудо какое-то! Обидно только, что обезболивающую таблетку, которую я только что съела, тоже вырвало. Гид предложил понести мой рюкзак и я, малодушно, не смогла отказаться. Идём дальше.

6.32, Stella Point, высота 5756м

Промежуточная точка. Рассвет уже во всю разгорелся, а с солнцем мне всегда веселей. Я очень устала, но до вершины осталось совсем чуть-чуть и от этой мысли сил и решимости добавляется. К тому же, в крови всё ещё плещется “рвотный гормональный коктейль” (слава Богу!).

Мы уже в Арктической зоне ледников сейчас (от 5 км). Ночью температуры могут опускаться до -20°С и ниже, а с восходом солнца подниматься только до -6°С. Никакой растительности тут уже нет и в помине, лишь вечные снега, древний ледник и голые камни.

Долго тут задерживаться и отдыхать нельзя. Во-первых, на этой высоте организм уже в принципе не может отдохнуть, а во-вторых, нужно успеть на вершину, чтобы потом успеть вовремя с нее спуститься обратно в лагерь. Сейчас мы двигаемся по очень строгому графику. Так что вперёд и вверх…

7.16, пик Uhuru, высота 5895м

Вершина Килиманджаро, наконец-то! Очень хочется просто сесть и сидеть. Если бы только на этой высоте было возможно перевести дух. Половина дела – сделана. Но впереди спуск. Так что быстро фотографируемся, пьём колу (холодную), которую, оказывается для нас принесли с собой гиды и надо спускаться.

9.15, лагерь Barafu, высота 4673м

Вернулись в штурмовой лагерь. Вниз идти всегда и легче, и веселее. Но как же я устала! У меня все тело гудит.

На спуске с вершины, у нас с Напарницей, то ли от эйфории, то ли от спутанности сознания, созрел амбициозный план, который мы активно продавили гидам: сегодня спуститься с горы и уехать в гостиницу. Теоретически – это возможно, если успеть спуститься к подножию до закрытия ворот парка. Для этого, чтобы сэкономить время на спуск, мы пойдем обратно по южному маршруту Мвека – он намного короче Лемошо, но и сброс высоты резче. Надо срочно собирать вещи и выдвигаться вниз. А пока готовят завтрак пойду отключусь в палатке, решено выходить через 2 часа.

13.06, лагерь Mweka, высота 3068м

Пришли на небольшую обеденную стоянку. Это уже граница лесов. Тут мы должны были бы стоять ночь, но в итоге только пообедаем, переоденемся (тут уже тепло), немного отдохнём и отправимся дальше вниз.

Часа 2 назад, когда мы вышли из Барафу, я была всё ещё жутко уставшая со штурма, еле передвигала ноги, поэтому попросила гида понести мой рюкзак. По идее, я бы осталась сегодня на горе, как следует восстановить силы, но мысль о ночи в отеле, на кровати, застеленной свежим постельным бельём, после теплого душа… слишком соблазнительна и я толкаю себя дальше, хотя ноги мои уже начинают не слушаться, а колени и вовсе ноют.

У нас есть час на обед и небольшой отдых, надеюсь это поможет моим ногам выдержать. Впереди ещё очень длинный спуск. Что же будет дальше?..

16.34, национальный парк Килиманджаро, ворота Mweka, высота 1600м

Наконец-то, ворота парка! Ура! Как я это сделала?!

Чувствую себя совершеннейшей калекой. Колени работают с большим трудом и ноют так, что я всерьёз боюсь за их здоровье.

После обеда и небольшого отдыха мне, действительно, стало чуть лучше. Хотя продлилось это не долго. За более чем 2 часа непрерывного спуска по горным тропам, мои ноги почти отказались мне подчиняться. Даже палки, на которые я переносила столько веса, сколько вообще была способна перенести, не особо уже помогали. В конце, я вообще сильно отстала, почти весь последний отрезок пути состоял из широких земляных (будь они прокляты!) ступеней. И это, с моими почти отказавшими коленями! Даже вновь обступивший тропу живописный тропический лес не приносил уже ни удовольствия, ни вдохновения. Лишь мысль о нормальной кровати и человеческом сне сегодня ночью и чистая воля двигали мной.

Всё… Теперь впереди только отдых…

ОТЕЛЬ
10 ЯНВАРЯ

13.30, Moshi, высота 830м

Какой прекрасный тёплый январский день… После великолепного сна и завтрака, мы с Напарницей отдыхали у бассейна и расслаблялись под лучами ласкового солнца. Уж не знаю, что так магически подействовало, сон или цивилизованные условия, но мои ноги – в абсолютном порядке! Никаких ощущений в коленях, и даже минимальной боли в мышцах после вчерашнего марш-броска – нет. Как будто не было никакого восхождения и я вчера только приземлилась в аэропорту.

Сам отель, к сожалению, вообще не располагает к расслаблению: то полотенец нехватка, то мебель сломана, то электричество отключается, то кондиционеры не работают, то воды в душе нет, то ещё что-то… А в довесок, хозяин отеля (доверенное лицо нашего русского гида) потребовал с нас с Напарницей дополнительную оплату, “за тот день, который мы должны были бы провести в отеле, если бы спустились с горы сегодня, а не вчера”. Не уверена, что понимаю, как работает такая логика, но я уже в который раз вспомнила недобрым словом нашего русского гида. Опыт – сын ошибок, ничего не поделаешь.

Странное это было путешествие. Наверное самое плохо организованное и разочаровательное в моём не бедном на путешествия опыте. И, если физические и моральные нагрузки непосредственно восхождения для меня уже давно не новость, то проблемы организации и “человеческий фактор” всегда выбивают меня из колеи, тем более, когда необходимо сосредоточить всю себя на преодолении объективного дискомфорта и совсем не хочется тратиться на всякие сторонние, неожиданно возникающие проблемы.

Парадоксально, но благодаря “рвотному гормональному коктейлю”, это был самый легкий из всех моих штурмов. Но даже не смотря на это, восходить на Кили мне не очень понравилось. Не знаю, повлияла ли на меня так сильно ситуация с русским гидом или же, действительно, горы бывают просто разные.

Понятно, что восхождениями вряд ли можно в прямом смысле слова “наслаждаться”, это довольно специфическое времяпрепровождение, но, всё-таки, есть горы живописные, с маршрутами, которыми прям любуешься, а Килиманджаро, в этом смысле, оказалась очень неинтересной. Половину, если не больше половины пути, всё что можно было наблюдать – это камни разного размера. Ну, и трудности с организацией, конечно, никогда не идут на пользу путешествию.

Безусловно, Килиманджаро останется в моей памяти навсегда, это восхождение было особенным, но в следующий раз, когда я решу побывать в Африке, я лучше поеду на сафари. Ну, а пока, я полечу на Занзибар. У меня впереди целая неделя на восстановление и отдых у моря.

ПРИМЕЧАНИЯ

Базовые лагеря: отель (Моши, Килиманджаро, Танзания), лагерь Мti Mkubwa (Килиманджаро, 2650 м), лагерь Shira 2 (Килиманджаро, 3850 м), лагерь Baranko (Килиманджаро, 3900 м), лагерь Karanga (Килиманджаро, 3990 м), лагерь Barafu (Килиманджаро, 4673 м);
Охраняемые территории: Национальный парк Килиманджаро (Килиманджаро, Танзания);
Маршрут: Лемошо (Килиманджаро, Танзания);